Campo

Acabo de cumplir 23 años –el 13 de agosto–, me siento una adulta ¡y me deprime! Quiero ser una niña para siempre”, revela Ángela Torres, actriz y cantante –nacida en una familia de artistas–, e independiente desde los 16 años, cuando decidió que era el momento de dejar la casa de su infancia. “Estaba con mucho trabajo, con varios proyectos en simultáneo y como mamá vive en el bajo de San Isidro me quedaba muy trasmano. Estuve un tiempo en lo de un amigo, en Capital, y a los 17 alquilé mi primer departamento”, dice la hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres, que en más de una oportunidad aseguró que tiene un “vínculo delicado” con sus padres. Su madre, incluso, confesó que le llegó a sacar la puerta del cuarto porque “pegaba portazos y Amelia (la hija de Gloria con Luciano Cáceres) era chiquita”. “No estuvo bueno. Cuando sos adolescente y te llevás mal con tus padres, encerrarte en tu cuarto es tu refugio. Pero hoy en día me lo tomo con gracia. A mamá la amo e intentamos llevarnos cada vez mejor”, señala la actriz, que a mediados de septiembre volverá a la pantalla después de tres años –lo último que hizo fue la novela Simona, en 2018– como protagonista de Días de gallos, una serie para HBO Max. “Interpreto a Rafaela, una rapera de 18 años que fue madre adolescente y quiere seguir sus sueños en el mundo del rap. Fue uno de los personajes más desafiantes de mi carrera porque se aleja mucho de mi personalidad real. Es un drama juvenil con todos los condimentos”, cuenta en charla con ¡HOLA! Argentina.“Cuando tenía 3 años mi tío Diego me subió al escenario a cantar en River y ahí me di cuenta de que ese era mi mundo” (HBO MAX/)–¿Te manejabas bien con el rap?–No, ¡fue un desafío enorme aprender a rapear! Pero muchos de mis compañeros de elenco son raperos y me enseñaron. Y yo les di tips de actuación porque nunca habían actuado. Se generó un intercambio de información muy nutritivo.–Estos últimos años te dedicaste a la música, ¿extrañabas actuar?–No mientras no lo hice… Incluso llegué a preguntarme si me apasionaba tanto o había sido un impulso de chica. Pero cuando volví a actuar reafirmé que es algo que amo.–¿Cómo vivís ser “hija de”, “nieta de” y “sobrina de”?–Nunca me generó un mambo. Creo que fue una ventaja porque crecí entre camarines, acompañando a mi mamá a ensayar, o a mi tío Diego a sus shows. Cuando tenía 3 años, él me subió al escenario a cantar en River y ahí me di cuenta de que ese era mi mundo. Aprendí observando. Estoy muy agradecida de la familia de la que vengo.”Mi abuela fue una inspiración muy grande para mí a lo largo de mi vida”, cuenta de Lolita, que falleció cuando ella tenía 4 años (HBO Max/)–Este año lanzaste tu disco, La niña de fuego. ¿Qué influencia tuvo tu abuela, Lolita Torres, en tu música?–Mucha, la admiro desde chica y crecí escuchándola. Mi abuela fue una inspiración muy grande para mí a lo largo de mi vida y de alguna forma, incluyéndola en mi primer disco me sentí acompañada y angelada por esa niña de fuego que era ella y en la que también me veo reflejada.–¿Qué recuerdos tenés de ella?–Vivía con mi papá y de todos los nietos tuve la suerte de ser la que más se la cruzaba. Tengo pequeños flashbacks porque murió cuando yo tenía 4 años, pero recuerdo que mirábamos mucho La dama y el vagabundo, y yo le daba de comer… Tenía unos tenedores especiales por su enfermedad (padecía artritis reumatoidea). Era una dulzura.–Estuviste seis años de novia en una relación poliamorosa –con el actor Pepo Maurizi–. ¿Es un requisito para tu próxima pareja?–Fue mi primera relación poliamorosa y aprendí mucho. Creo que está bueno probar y no quedarse con las ganas, pero no quiere decir que sea el formato en el que me vaya a manejar siempre en los vínculos sexo-afectivos porque también dependen del otro y de quién te enamores.–Hace poco invitaste a las chicas a que te escriban. ¿Podrías enamorarte de una mujer?–Sí, totalmente. Me considero bisexual y me atraen tanto hombres como mujeres.–Hoy, ¿por dónde pasan tus sueños?–Mi deseo está puesto en la música, en seguir creciendo y aprendiendo. Y en lo personal, en estar rodeada de la gente que quiero.Recientemente terminó un noviazgo de seis años con el actor Pepe Maurizi, con el que mantuvo una relación poliamorosa. “Las veces que tuve celos me los guardé, porque quería resolverlos sola, entendiendo que era un drama mío” (HBO Max/)Con su mamá, Gloria Carrá, y su hermana Amelia (12, hija de Gloria y Luciano Cáceres). Además, tiene otros dos hermanos, Vito (12) y Mía (6), por parte de su papá, el músico Marcelo TorresLa tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. (Pilar Bustelo/)

Fuente: La Nación

Para los viajeros de ley, representan la verdadera ruta 40, mucho más que los tramos asfaltados. Son kilómetros llenos de polvo, para andar sin apuro, donde cruzarse con otros es la excepción y los paisajes son protagonistas. Para encararlos, es recomendable aprovisionarse (los servicios escasean), tener el auto a punto y olvidarse de la señal de teléfono casi siempre.Coranzulí, Jujuy. El tramo más norteño de la 40 es el más complejo de todo el recorrido, pero la dificultad se compensa con los paisajes alucinantes de la puna. (Xavier Martín/)En el sur: Río Gallegos a Río TurbioEstepa, guanacos y estanciasEl tramo más austral (el Km 0 está en Cabo Vírgenes, el extremo continental de la Argentina) es una postal de la verdadera Patagonia, remota y desolada. Desde Río Gallegos, son unos 250 kilómetros de ripio alternados con unos pocos tramos asfaltados (o “en proceso de pavimentación”), donde cualquier silueta en el horizonte se recorta con facilidad: un viejo surtidor, un puente, un puesto de vialidad, un gaucho a caballo o los cercos de madera torcidos por el viento.A sus anchas, guanacos al borde de la ruta, una postal muy habitual por la falta de tránsito. (Ivana Salfity/)Poco después de la capital santacruceña termina el asfalto y la estepa se impone en toda su inmensidad. Empiezan a sobrar las distancias, el paisaje se vuelve casi imaginario. Cada tanto despunta el casco de alguna estancia, como Palermo Aike y La Carlota. Esta última data de 1890, tiene 20 mil ovejas y sostiene la producción ganadera en sus 94 mil hectáreas.Para compensar la monotonía esteparia, suelen cruzarse tropillas de guanacos, algún cóndor o zorro. El hotel Bella Vista (en el km 239,5) interrumpe esa constante de tierra y coirones. Desde hace 40 años es el único alojamiento sobre este tramo, declarado Sitio Histórico Provincial y posta obligada de viajeros y camioneros. Lo atiende Orlando Van Heerden, quien maneja las cuatro habitaciones, el camping y el restaurante. Hace algunos años corrieron la traza unos tres kilómetros hacia el oeste, y el hotel quedó “afuera” de la 40, pero sigue siendo uno de sus hitos.Pura estepa y cercos de estancias en el tramo más austral y despoblado, el que más se resiste al asfalto.El único respiro de asfalto dura 35 kilómetros. El resto es un ir y venir de camiones que van dejando una polvareda detrás, trabajadores viales y las montañas de tierra que bordean lo que será, según parece, uno de los últimos tramos en pavimentarse de la 40 en Santa Cruz.Cerca de la estancia Rincón de los Morros, la ruta araña tanto la Cordillera que las radios argentinas se confunden con las chilenas y entran mensajes dando la bienvenida al país vecino. Más adelante, se cruza el Puente Blanco y viene una sucesión de estancias, como Glen Cross, grande como un pueblo y con escuela propia. La otra es Stag River, fundada por los escoceses Mick y Julie Johnston, amantes de los caballos criollos que se siguen criando en su propiedad. Tiene una entrada cinematográfica, con las letras del nombre recortadas sobre un arco de madera.Lo que el viento se llevó: casilla de chapa y madera tumbada sobre la estepa, cerca de la estancia Stag River. (Ivana Salfity/)El asfalto vuelve recién en El Turbio, la primera localidad que nació, hacia 1920, al amparo de la explotación de carbón. La ruta se vuelve más ondulada y la geografía comienza a mutar hacia el bosque patagónico. Le siguen Rospentek, una ex estancia en la que funciona desde 1978 una guarnición militar del Ejército Argentino y 28 de Noviembre, pueblo que nació como satélite de Río Turbio, la meca minera de la zona.La polvareda que dejan los pocos autos que circulan por este sector de la ruta. (Ivana Salfity/)En el norte: San Antonio de los Cobres a La QuiacaLa Puna y sus pueblitos de coloresEl punto bisagra es La Poma, el último pueblo de los valles calchaquíes. A partir de acá, el tiempo y las distancias son relativos. No importa lo que marque el GPS, ni lo que normalmente se calcula para llegar de un punto a otro. La puna es un mundo aparte, nada predecible. Tres consejos: 1) cargar nafta y llevar bidón extra, más dos ruedas de auxilio. 2) tener a mano hojas de coca, mucho líquido, gorro y protector solar. 3) contratar a un guía experimentado: el tramo final de la ruta 40 es doblemente extremo, por las condiciones del camino y por la altura.El Viaducto La Polvorilla, una de las postales más requeridas de Salta, a 4.200 msnm, es uno de los hitos del tramo norte. (Xavier Martin /)La ruta no deja de trepar hasta alcanzar los 4.895 metros, en el Abra del Acay. Este paso de montaña, inaugurado en 1960, se considera entre los más altos del mundo y le compite a las carreteras que pasan sobre el Himalaya. Enfrente, asoma el gran Nevado del Acay. La foto junto al cartel que indica la altitud, lleno de stickers, es un must que nadie se saltea.Del otro lado, San Antonio de los Cobres, a 3.774 msnm. Mantiene su jerarquía como puerta grande de la puna con buenos servicios, como el Hotel de las Nubes, un lujo de la hotelería en estas alturas, con un buen restaurante y el Mercado Artesanal, donde ofrecen tejidos de lana de llama y cerámicas.Curiosa llama posa con sus lanas de colores. (Xavier Martín/)El siguiente highlight es el Viaducto La Polvorilla, una de las postales más requeridas de Salta y el punto de llegada del Tren de las Nubes. El puente de acero a 4.200 msnm, que mide 224 metros de largo y pesa 1600 toneladas, data de 1939 y es obra del ingeniero estadounidense Richard Maury.El camino avanza por el fondo de un cañadón y zigzaguea entre enormes rocas de basalto, salpicadas por yaretas, vegetal resinoso de color verde flúo que los lugareños usan para hacer fuego.Raro paisaje de yaretas en una laguna, en el límite entre Salta y Jujuy, tras pasar el Viaducto La Polvorilla. (Xavier Martin /)La transición de los valles calchaquíes hacia el Abra del Acay, el punto más alto de la ruta, a 4.895 metros. (Xavier Martin /)Aunque no hay ningún cartel, se supone que en algún momento se ingresa a la provincia de Jujuy. Sobresale el pico nevado del volcán Tuzgle (5.486m), una de las mecas del andinismo norteño. A sus pies se encuentra Puesto Sey, donde no faltan la escuela, la canchita de fútbol y las típicas casitas de adobe sobre calles angostas de tierra rojiza. Muchos de sus habitantes trabajan en la planta de litio sobre el Salar de Olaroz.Viene detrás Pastos Chicos, un pueblo mínimo que tiene escuela y una radio FM. Y luego Huancar, un poco más grande, con una iglesia de 1932.Un habitante de Susques, uno de los pueblos más habitados de la puna jujeña. (Xavier Martín/)En Susques la ruta confluye con la RN 52 (hacia el Paso de Jama al oeste y hacia las Salinas Grandes y Purmamarca al este). La pequeña iglesia, Nuestra Señora de Belén, es una de las más antiguas de la región. Se calcula que data del siglo XVI y no siempre se la encuentra abierta. La modernidad también dice presente: hay cajero automático y la hostería Pastos Chicos tiene wifi.Es común encontrarse con montículos de piedras o apachetas, que son ofrendas a la Pachamama. Pero la mejor recompensa es cruzarse con una tropilla de vicuñas. Suelen desplazarse con mucha rapidez, casi como una ráfaga, una ilusión óptica provocada por la altura. Las llamas, en cambio, se muestran más amigables y posan para las fotos.Las tropillas de vicuñas suelen desplazarse con mucha rapidez y aparecen como una ilusión óptica provocada por la altura. (Xavier Martín/)Siempre cuesta arriba, se suceden los pueblos de Coranzulí, Mina Pirquitas (la mina más antigua de la Argentina), Coyahuaima y Nuevo Pirquitas. A un costado se alza, solitaria, la iglesia Rosario de Susques, abandonado tesoro en un paraje de ranchitos igualmente abandonados.En Orosmayo y Liviara comienza uno de los caminos más impactantes: atraviesa una falla geológica en la que los cerros se intercalan en una inmensidad deslumbrante de texturas y colores. Un breve desvío conduce a la joyita máxima de esta formación, el Valle de la Luna Jujeño, a pocos kilómetros de Cusi Cusi.San Juan de Oro es uno de esos pueblos fantasma con capilla, aunque a veces pueden encontrarse pastores con sus llamas. Sus pobladores emigraron a Misa Rumi, un pueblo a cinco kilómetros cuya escuelita fue construida en el 2000 por el programa de televisión Sorpresa y Media.Homenaje al colla músico en la entrada de Huancar, en la puna jujeña. (Xavier Martin /)Para seguir, es necesario descender e internarse en una quebrada, donde la ruta se confunde con el cauce de un río entre las laderas pobladas de cardones y alguna que otra queñua, el único árbol que crece en la puna. En verano, si el río crece, es imposible pasar. La única solución es esperar a que baje. Del otro lado del cañadón, está San Juan y Oros (aunque parezca idéntico, es otro pueblo), hasta que la ruta vuelve a subir en forma bruza, sale a un abra y atraviesa el pueblo de Timón Cruz.En la puna, el tiempo y las distancias son relativos. Es un mundo aparte para que el conviene estar bien equipado y mucho mejor si se recorre esta parte con un guía experimentado. (Xavier Martin /)En la recta final aparece Santa Catalina, el pueblo más norteño del país. Tiene un par de hosterías muy agradables, donde también se puede parar a comer. Tafna es el último pueblo sobre la 40, pegado al límite fronterizo con Bolivia, con una iglesia de dos torres campanarios, del siglo XVIII.Los guiños de ciudad se intensifican durante los últimos kilómetros. Las antenas, los controles policiales, más autos y la vuelta del asfalto confirman el final anunciado: La Quiaca.El último mojón está en el km 5.067, y así concluye el gran viaje argentino.

Fuente: La Nación

Luis Solimeno comenzó su actividad con una pequeña lancha y luego, junto a sus hijos Antonio y Luis, transformaron el emprendimiento familiar en una importante actividad empresarial dedicada a la pesca y a la industrialización, llamada Grupo Solimeno. Así transformaron a su empresa en una de las pesqueras que más exporta. Emplea a más de 850 personas y comercializa anualmente más de 30.000 toneladas de productos.Actualmente, cuenta con una flota de 12 barcos y tiene 2 plantas en tierra en la ciudad de Mar del Plata.“Seguimos siendo, desde 1976, una empresa marplatense y familiar, con inversiones continuas en nuestro querido país”, cuenta Antonio Gabriel Solimeno, gerente de la empresa, nieto de Luis e hijo de Antonio Solimeno.“La transformación de nuestra actividad comienza en 1970 con mi padre, Antonio Solimeno. En sus inicios como armador de buques de pesca, la primera embarcación que tuvo fue construida en el puerto de Mar del Plata. Era un pequeño barco costero de 18 metros de eslora. Gracias a un arduo trabajo y sacrificio, luego adquirió un segundo buque de 25 metros para ingresar al mundo de la pesca”, recuerda.En 1976 se comenzó la construcción de una planta industrial para elaborar productos de la pesca y el crecimiento les permitió, en 1979, exportar por cuenta propia a países como Brasil, Estados Unidos y los mercados de Asia, Medio Oriente y Europa.“A medida que pasó el tiempo nos hemos ido aggiornando en flotas de buques pesqueros con nuevas tecnologías, como fue el caso de los buques poteros para la pesca de calamar congelado a bordo y de los barcos arrastreros congeladores, que ya traían el filet hecho en el mismo buque, empacado y congelado. Además, continuamos ampliando la flota de barcos fresqueros para dar trabajo en tierra a nuestras plantas, asegurándonos una alta calidad de materias primas propias. Actualmente contamos con 4 buques tangoneros dedicados a la pesca exclusiva de langostino que son procesados, clasificados y congelados a bordo, listos para el consumidor final y ser exportados”, afirma el empresario.Mercado global e inversionesEn general, la producción pesquera es un sector con alto porcentaje exportador. Hoy la empresa está balanceada en un 75% de productos para exportaciones y u 25% para el abastecimiento del mercado interno.Una de las dos plantas en tierra, en Mar del Plata“En este último año y medio, como tantos otros rubros, hemos sufrido un poco el golpe de la pandemia, ya que uno de nuestros principales mercados, China, donde se exportan nuestros langostinos, nos han dejado de comprar por la pandemia, y tuvimos que salir a buscar nuevos clientes. Esperemos que esta situación, con la vacunación masiva a nivel global, cambie, y podamos volver a reinsertarnos en el mercado chino”, agrega.Dentro de la industria pesquera, se destaca su participación local en las ferias internacionales del sector más importantes del mundo, como Conxemar (Vigo España), Seafood (Bruselas Alemania) y Sial (Paris Francia).Además, una de las formas en que más fidelizan a sus clientes es visitándolos de manera personal. Eso a través de los años, les trajo sus frutos, ya que hoy en día hay una mayor interacción y conocimiento de sus clientes.La empresa hoy en día exporta a más de 40 países, siendo los principales destinos: Italia, España, Japón, Estados Unidos, China, Israel, Rusia, Francia, Alemania, Vietnam, Ucrania, Uruguay, Jordania y Portugal.No todo fue un éxito“Son aproximadamente 23 mil toneladas al año, dependiendo de la buena pesca”, dice y admite que se “arriesgaron” y “no todo fue un éxito”. Las primeras operaciones fueron a través de intermediarios y no todas salieron bien, ya que al principio era un mercado nuevo y jugo en contra la inexperiencia en el comercio exterior.En Solimeno están convencidos de que deben llegar a los consumidores con el mayor valor agregado posible. “Siempre hemos crecido generando valor año tras año, y hemos tenido muy buena aceptación de nuestros productos, por lo cual estimamos seguir creciendo de la misma forma”, finaliza.

Fuente: La Nación